Путешествие по Дрине

Вода в Дрине даже в прозрачный солнечный день кажется какой-то очень густой и вязкой; под плотной ее поверхностью как рельефные мышцы под кожей у атлета перекатываются мощные струи. От реки веет физической силой, и это впечатление не назовешь обманчивым. Течение даже на мелком месте пытается сбить с ног, плыть против него почти что невозможно, а поддаться ему страшно: не успеешь заметить, как вынесет на стремнину и пронесет бог знает сколько километров, если, конечно, не затянет по пути в водоворот. Не широка Дрина в Лознице: до другого, боснийского, берега рукой подать, да только желающих переплыть ее находится не много. С этой рекой фамильярничать опасно.

Когда-то, в другой, наверное, жизни, жили мы на Волге, в Костроме, и путешествие по реке с детства было делом привычным. Летом стоило только захотеть и пойти на пристань, чтобы отправиться в путешествие вверх или вниз по реке, куда в голову взбредет. Это теперь Волга опустела, а тогда, в советские еще времена, «ракеты» и «метеоры» вверх от Костромы поднимались до Рыбинска, а вниз шли до самого Нижнего Новгорода, который в ту пору был Горьким. В Лознице на Дрине пристани нет, и ни в какое речное путешествие отсюда отправиться не получится. И не только потому, что недалеко вверх по течению находится плотина гидроэлектростанции в Малом Зворнике (или в Зворнике, если смотреть с боснийской стороны). Стремительные воды Дрины то поднимаются, когда где-то на юге в горах выпадают дожди, то опускаются, обнажая многочисленные каменистые мели. Для рыбачьих катеров воды достаточно, а вот уже для самого захудалого прогулочного судна будет опасно. Так что мечта проплыть по Дрине, посмотреть на ее берега с воды, долгое время оставалась только мечтой, причем мечтой несбыточной: хотелось бы, да невозможно…

Как выяснилось, иногда несбыточное кажется таковым только от недостатка информации.

— А не хотите ли прокатиться по Дрине? — огорошили нас вопросом сербские друзья.

— Как не хотеть? Конечно, хотим, — ответили мы хором и попросили разъяснений.

Как оказалось, то, что невозможно сделать в Лознице, вполне можно осуществить в Байне Баште (каких-то 117 км от нашего дома вверх по Дрине, 2 часа 10 минут езды по навигатору — сущий пустяк для тех, кто в Москве тратил полтора часа на дорогу на работу и два с половиной на обратный путь по пробкам). Чуть выше по течению от Байны Башты стоит еще одна ГЭС, а прямо за ее плотиной находится пристань, от которой до Вишеграда и обратно периодически курсируют прогулочные кораблики. Два с половиной часа пути до Вишеграда, три часа на осмотр достопримечательностей (бывали мы в Вишеграде, но кто ж откажется лишний раз на знаменитый мост посмотреть) и два с половиной часа на обратный путь. Такая программа меня лично вполне устраивала, хотя и мелькнула мысль, что обратный путь будет скучноват…

Короче говоря, связались мы через Facebook с милейшей Драгицей Маркович, хозяйкой туристического агентства Šarm Tours Bajina Bašta — почему бы не сделать рекламу хорошему человеку? — выбрали подходящую субботу, купили билеты (2500 динаров с человека), отправили свои паспортные данные (дело это необходимое, так как Байна Башта находится в Сербии, а Вишеград — в Боснии и Герцеговине, и поездка оказывается заграничной) и стали ждать.

Погода тем временем взяла и испортилась. Нехарактерно это для сербского лета, когда на улице в августе +25 по Цельсию и периодически дожди идут. В такую погоду люди здесь мерзнут. И хотя к субботе тучи разошлись, отправлялись мы в путь по прохладе и радовались, что на реке будет не жарко. Наивные люди!

До Байны Башты, а точнее до местечка Перучац, где находятся плотина и искомая пристань для посадки на кораблик, добрались мы по навигатору точно в срок и, надо сказать, можно было не торопиться. Свидание нам назначили на 8 утра с большим запасом — минут через 40 появился неторопливый пограничник, который быстро сверил наши паспорта с заранее заготовленным списком, и мы отчалили. В 9 часов, точно по графику, как и было задумано изначально. А лишний час ожидания нам был дан, чтобы не опоздать — предусмотрительность организаторов не знает границ…

Сам кораблик, шедший под боснийским флагом, вряд ли имеет смысл описывать. Закрытое помещение с лавками, столиками и баром внизу, открытая палуба наверху — всё это хорошо знакомо каждому, кто когда-нибудь предпринимал речную прогулку такого рода. Замечательно только то, что верхняя палуба изначально для пассажиров не предназначалась: на неё выходит капитанская рубка да так, что глаза рулевого оказываются на уровне ног людей, стоящих на палубе. Поэтому, когда наверху скапливалось уж слишком много пассажиров и вид из рубки оказывался совершенно перекрыт, раздавался гудок, и мы расступались в стороны, позволяя капитану увидеть, куда же мы все-таки плывем.

Наверное, к этому тоже можно привыкнуть, и воспринимать Дрину, зажатую между нависающими над ней горами, как какую-то обыденность и думать только о том, чтобы не покинуть фарватер, не столкнуться со встречным судном и не сесть на мель. Но не в первый раз точно. И даже не во второй, и не в третий. Напрасно я думал, что на обратном пути будет скучно — каньон, по которому протекает Дрина между Вишеградом и Перучацом производит впечатление невероятное. Никаких следов цивилизации — откуда ей здесь взяться? — только река, горы и вцепившиеся в крутые склоны сосны. Ни дороги, ни поселения здесь невозможны, слишком круто, и нетрудно себе представить, что ты перенесся куда-то в далекое прошлое, когда проплывали по этой реке то ли римские легионеры, то ли жившие здесь и прежде них неведомые нам иллирийцы.

Знаю-знаю, это иллюзия, и река сегодня выглядит иначе, чем пару тысяч лет назад. Сегодня она спокойна, ибо поднимаясь от одной плотины, мы неспешно приближаемся к другой, и своей ровной гладью Дрина здесь обязана усилиям человека, основательно поднявшего уровень воды и обуздавшего ее течение. Если быть точным, то под килем у нас было рукотворное Перучацкое водохранилище, но горы-то, вечные горы нисколько не изменились, и сербы с гордостью говорят о том, что здесь мы видим третий по глубине каньон в мире. Первый, естественно, — Гранд-каньон в США, второй — каньон реки Тара в Черногории, и, наконец, третий — здесь, на Дрине. Это один из тех случаев, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Единственное, что мешало видеть — это холод. В какой-то мере прохладная погода, предварявшая наше путешествие, оказала нам добрую услугу — у нас были с собой хоть и летние, но куртки, которые не только не были лишними при солнечной погоде, но напротив, казались слишком легкими. В этом самом дринском каньоне, над рекой между высоких гор носится леденящий, совершенно не сербский, не южный пронизывающий ветер. Конечно, русский человек, и не к тому привыкший, в состоянии, обхватив себя руками, достаточно долго держаться на верхней палубе, любуясь окружающими красотами. Но и ему это даром не проходит: южное солнце остается южным солнцем, светит оно здесь так же ярко, как и на равнине с той лишь разницей, что жар его здесь не чувствуется вовсе. Обгоревшее под его лучами лицо даст о себе знать уже вечером, дома.

После Дрины Андричград выглядит каким-то уж совсем игрушечным и рукотворным, и только прогулка по мосту Мехмед-паши Соколлу, возвеличенному Иво Андричем не обманывает ожиданий. В целом же Вишеград — лишь пауза, передышка, возможность ощутить под ногами твердую землю, да перекусить (в скобках замечу, что обед в ресторане с видом на мост в состоянии обмануть любые ожидания; вид, конечно, замечательный, а вот еда… Для туристов она здесь, для тех, кто второй раз не вернется.) И снова в обратный путь, которого ждешь не потому, что он ведет домой, а ради той же Дрины, того же каньона, который раскрываясь в противоположном направлении, сулит не меньше открытий…