Зворницкая крепость

Много раз, гуляя по набережной Мали Зворника, мы разглядывали на другой стороне Дрины две старинные башни, расположившиеся над трассой, которая ведет вдоль едва ли не отвесных горных стен по самому берегу реки куда-то на юг в сторону Сараево. Хорошо различимые машины время от времени скрываются под башенными сводами, они кажутся ничтожными рядом с этими укреплениями, которые нависают над дорогой, всем своим видом показывая, что в их власти в любой момент её перекрыть. А над башнями, по той же едва ли не отвесной горной стене взбираются крепостные стены и где-то наверху, втайне от людей, наблюдающих с этого берега, соединяются, образуя треугольник и крепость. Сам вид этих древних, много повидавших и много пострадавших на своём веку стен зовёт туда, на другой берег Дрины — подойти, посмотреть поближе, прикоснуться, вообразить себя их защитником или, напротив, понять, как вообще могли штурмовать эту крепость люди, если на этом крутом склоне не то что воевать — элементарно удержаться и не упасть вниз непросто.

Вид на крепость из Мали Зворника ранней весной

И вот, наконец, получилось, сбылась мечта. Переправившись через Дрину в Боснию или, точнее, в Республику Сербскую, по давно знакомому мосту (официальное его название «пограничный переход Шепак»), мы добрались до Зворника и отправились в крепость. Приятное открытие состояло в том, что она вовсе не так дика и запущена, как это может показаться с противоположного берега Дрины,  карабкаться по скалам нет необходимости, так как наверх идёт асфальтированная дорога, и даже, как оказалось, не одна. Вот только путеводителей, где был бы отмечен правильный путь, нет, а потому пришлось вверить свою судьбу навигатору, что было если не ошибкой, то рискованным решением.

Подъем

Нет, дорога, на которую навигатор нас вывел, была ровной, ухоженной и вела туда, куда надо. Только вот была она при этом исключительно узкой и предназначенной, скорее, для пешеходов, а не для автотранспорта. Пешеходов, следующих вверх и вниз, мы встретили множество, и они как-то подозрительно от нас шарахались, а вот машину — только одну. Это было такси, с которым мы едва не столкнулись. Представьте себе, что резко повернув градусов эдак на 150 на крутом подъеме, вы оказываетесь буквально нос к носу со спускающейся сверху машиной, а разъехаться с ней не можете, ибо ширина дорожки сделать это никак не позволяет. Обойтись-то всё обошлось благополучно, но стойкое ощущение неправильности происходящего осталось, равно как и неприятное понимание того факта, что если вперед проехать не получится, то спускаться придется задним ходом. По счастью, наверху обнаружились запаркованные автомобили и аккуратно размеченные места для парковок. Мест этих там немного, может десяток, но уже само их наличие свидетельствовало, что мы-таки попали в пункт назначения.

Тут надо заметить, что на парковку при крепости мы выехали с крутого подъема и остановиться перед ней было решительно негде. Если вдруг не окажется свободного места, то не совсем понятно, что делать, так как немедленно отправляться в обратный путь, согласитесь, обидно. Однако выход есть: слева от въезда на паркинг есть ещё одна скромная дорожка, над которой возвышается поднятый шлагбаум. Пока он поднят постоянно, и знающие местные жители свободно проезжают под ним непосредственно в крепость, где свободного места для машин предостаточно, хотя и не размечено оно никак. Вероятно, когда местные власти всерьез займутся превращением крепости в туристический объект, шлагбаум опустится и рядом с ним появится служитель, присматривающий за порядком. Но тогда же придётся им и легальную парковку расширять, и указатели ставить, где на машине ездить можно, а где нельзя. Пока же туристы могут наслаждаться патриархальной свободой.

Господствующая высота

Итак, мы поднялись, из машины вышли, до полуразрушенной стены дошли, через неё заглянули — и остались потрясены. Где-то далеко внизу извивается Дрина, живут своей обычной жизнью Зворник и Мали Зворник (только сверху можно понять, до чего же он малый!), бурлит вода у подножия плотины гидроэлектростанция, а дальше расстилаются водохранилище, Зворницкое озеро, и большие села по его берегам. Воздух прозрачен и чист, видно всё до мельчайших деталей, как будто не домики внизу настоящие, а любовно сделанные и расставленные миниатюрные макеты. Люди, построившие некогда эту крепость, своё дело знали. Господствующая высота, всё видно, всё открыто на десятки километров, поставить сюда артиллерийскую батарею — и перекроет она всё движение по Дрине и вдоль неё. Это только из Мали Зворника кажется, что крепость одну только проходящую под ней дорогу контролирует. На самом же деле и сам Мали Зворник целиком у неё на мушке.

Это Зворницкое озеро, слева — домики Мали Зворника

Конечно, строили крепость в те времена, когда об эффективности современного оружия люди только мечтать могли. Много столетий стоит она на своём месте и помнит те времена, когда не пули и снаряды, а стрелы, копья и мечи решали исход любого боя. Ни точная дата её основания, ни время появления здесь первого человеческого поселения неизвестны. Кто-то предполагает, что жили здесь когда-то римляне, и это звучит вполне убедительно, потому что Подринье входило в состав Римской империи, а стратегически выигрышное положение холма Младжевац, на котором стоит нынешняя крепость, уже тогда было очевидно. Кто-то вспоминает, что и до римлян тут тоже жили люди, искавшие безопасные для поселения места. И, наконец, на этом фоне весьма скромно звучит версия, согласно которой первые укрепления на Младжеваце появились то ли во второй половине VII века, то ли в начале века IX, когда здесь установилась граница между Сербией и Боснией. Однако все эти гипотезы нуждаются в подтверждении данными археологических раскопок, а они, насколько мне известно, здесь пока не проводились. И пока этих данных нет, достоверную, подтверждаемую историю зворницкой крепости принято отсчитывать с рубежа XIV—XV веков.

Немного истории

В XIV веке краем, где располагается современный Зворник, владел род Златоносовичей. Место было выигрышное, вдоль Дрины пролегал один из торговых путей, связывавших богатый торговый город Дубровник на берегу Адриатического моря с центральной Европой, и решение правителей воздвигнуть (а, может быть, возродить?) здесь город-крепость выглядело очень логично. Точная дата этого события опять-таки неизвестна — вероятно, это была середина или вторая половина XIV века, — но 21 мая 1410 года Звоник, именно так, без буквы «р», изначально писалось название этого города, впервые упомянут в сохранившихся до нашего времени документах из архива Дубровника. Согласно одной из версий, своё название он получил благодаря своей приметной колокольне (звоник, по-сербски).

Тогда же, в начале XV века, внизу на берегу Дрины за пределами крепостных стен Звоника возникло торгово-ремесленное поселение, где жило много выходцев из Дубровника. Названо оно было без затей — Подзвоник. Со временем Звоник и Подзвоник сольются в единое целое и получат общее имя Зворник. Но это в будущем.

Вид из крепости на Зворник (бывший Подзвоник) и Дрину

Около 1430 года Зворник попал под власть венгерской короны, а несколько лет спустя достался сербскому деспоту Георгию Бранковичу (иногда в русскоязычных изданиях его величают Юрием, тогда как по-сербски это имя пишется Ђурађ и читается приблизительно как Джюрадж).

Тут надо бы сказать пару слов о том, кто такой «деспот». В данном случае речь идёт не о том, что Георгий Бранкович (1427—1456) был каким-то особенно своевольным, жестоким и самовластным правителем. На языке того времени «деспот» — всего лишь византийский титул правителя определенной территории, которая называлась деспотовиной, деспотатом или деспотией. В середине XIV века правитель Сербии Стефан Душан Сильный (1331—1355) смело величал себя царём, ни в каких византийских титулах не нуждался и, напротив, сам помышлял о завоевании Византии. Однако после его смерти Сербское царство распалось, а 28 июня 1389 года войско сербского князя Лазаря Хребеляновича потерпело поражение от османов в судьбоносной битве на Косовом поле. И хотя история самостоятельного сербского государства на этом не закончилась — турки одержали победу, но не захватили страну, — прежней самостоятельности у него уже не было. В 1402 году сын погибшего на Косовом поле Лазаря Хребеляновича Стефан Лазаревич принял от Византийского императора Мануила II титул деспота. Так возникла Сербская деспотовина — последнее сербское государство Средневековья, а Георгий Бранкович, в 1427 году унаследовавший титул деспота от своего дяди Стефана Лазаревича, оказался его последним полноправным правителем.

Одна из уцелевших крепостных башен

Так Зворник (или Звоник) вошел в состав средневекового сербского государства на закате его истории. Уже в самом начале своего правления Георгий Бранкович вынужден был начать выплату дани туркам-османам. Он встал во главе сербов в недоброе время: часы Византийской империи были сочтены, Османская империя готовилась поглотить Балканы, и не было в Европе силы, способной противостоять турецкому натиску. Чтобы сохранить свою державу, Бранкович изо всех сил пытался маневрировать между венграми и турками, с которыми то воевал, то пытался договориться (в 1453 году ему пришлось отправить на помощь султану Мехмеду II Завоевателю, осаждавшему Константинополь, отряд своих воинов, а также шахтеров, задачей которых стало подведение подземного туннеля под стены византийской столицы). Но всё бесполезно. Уже в 1454 году Мехмед II вторгся во владения Бранковича и отнял у него всю Южную Сербию, а пять лет спустя, в 1459 году, забрал себе и все остальные сербские земли. Но Георгий Бранкович этого уже не увидел, потому что скончался тремя годами ранее. Что же касается Зворника, то он  попал под власть Османской империи чуть позже, в 1463 году, вместе со всей Боснией.

Георгий, Ерина и легенды

Георгий Бранкович не сумел — да и не мог, уж слишком неравными были силы, — предотвратить поглощение Сербии турками. Зато в малой истории Зворника он сыграл роль, безусловно, положительную, так что сегодня зворницкую крепость на картах обозначают как Джурджев град, то есть город Георгия. И ещё одно имя этой крепости также связано с Георгием Бранковичем — в народе её часто называют Еринин град, ибо народ падок на романтические легенды.

Ериной звали жену Георгия Бранковича (она умерла в 1457 году, ненадолго пережив своего супруга), и была она дамой очень даже непростой, что отразилось в народном прозвище — Ерина Проклятая.

Вряд ли Георгий женился на ней по любви. Ерина Бранкович, она же Ирина Кантакузин, ибо таким было имя, полученное ею при рождении, была гречанкой. Её отцом был деспот Мореи Димитрий I Кантакузин, сын византийского императора Матфея Кантакузина, а матерью — Ирина Палеолог, внучка другого императора, Андроника II Палеолога. Пройдёт совсем немного времени, и в 1472 году великий князь Московский Иван III женится на представительнице того же рода Софье Палеолог, что позволит московским правителям считать себя наследниками византийских императоров. Георгий же Бранкович, женившись на Ерине 26 декабря 1414 года, может, и не стал ничьим наследником, но влиятельной родней в Византии обзавёлся точно. По крайней мере, известно, что на службе у него состоял византийский военачальник Фома Кантакузин, приходившийся ему шурином.

Крепостные сооружения Верхнего града и та самая дорожка, по которой можно заехать в крепость

Вельможная гречанка, какой запомнила её народная память, была человеком решительным, властным и беспощадным. Если слепо доверять легендам, то придётся признать, что Георгий Бранкович не так уж и много сделал для Зворника, ибо строительством занималась его жена. Это она, Ерина, то ли в силу женской прихоти, то ли по какой иной причине, распорядилась для возведения крепостных стен и зданий использовать камень, добывавшийся вблизи села Вильчевичи, расположенного в 12 км от Зворника на холме с красноречивым названием Рудник (12 км — это по прямой, по воздуху, а по дороге куда дальше). Добыча и перевозка камня для строительства — дело трудоемкое и в наши дни, а уж в средневековье и подавно. Добыть, перевезти, а потом ещё поднять туда, куда сегодня и на машине-то заехать непросто. Дело шло небыстро, и недовольная темпами строительства Ерина нашла замечательное решение: она велела нагревать камни, чтобы работники не задерживались и быстрее передавали их из рук в руки. Сработала ли эта замечательная идея, история умалчивает, однако, как бы то ни было, по меньшей мере часть задуманного построить удалось. Прежние четырехугольные башни сменились круглыми, более приспособленными для обороны, и в крепости появились жилые помещения, одно из которых заняла сама Ерина. Как опять же говорит легенда, любвеобильная красавица соблазняла молодых людей из своей свиты, а потом, дабы скрыть следы преступной страсти, сталкивала их ночью в Дрину из тайных дверей своих покоев, что находились в Среднем граде.

Возможно, как говорят некоторые историки, всё это наветы, а на самом деле Ерина была вполне прогрессивной правительницей и отметилась в сербской истории строительством не только зворницкой крепости, но и знаменитой Смедеревской тврджавы, ненадолго превратившейся в столицу сербского государства. Всё может быть, любовь народная, а тем паче народная память обманчива, изменчива и преходяща, в истории и не такие извивы бывали, но нас в данном случае интересует не проза истины, а поэзия легенды, о которой обязательно нужно помнить, когда, оказавшись в Среднем граде зворницкой крепости поднимешь глаза на высокую башню и попытаешься понять, где же находились те самые двери.

Не этим ли дверным проёмом пользовалась Ерина?

Зворницкая крепость: три-в-одном

Пора, наконец, сказать о том, как же устроена эта крепость, у которой так много имен: Джурджев град, Еринин град и ещё — Кула град (последнее название относится к временам турецкого владычества: турецкое слово «кула» переводится как «башня»).

Это единый крепостной комплекс, который состоит из трёх градов (городов) — Нижнего, Среднего и Верхнего — и занимает общую площадь порядка 49 000 кв. м.

Нижний град (тот самый, что хорошо виден из Мали Зворника) начинается непосредственно от берега Дрины, и через его ворота проходит автодорога, связывающая Зворник с Сараево. Крепостные стены поднимаются по скале на высоту около 20 метров, откуда начинаются сооружения следующего уровня крепости, Среднего града. Тот, в свою очередь, поднимается вверх до здания Старого дворца (или Большой башни — Велика кула). А над ним располагается Верхний град, самая развитая жилая часть комплекса, занимающая вершину холма Младжевац (407 м над уровнем моря).

Когда-то в Верхнем граде возвышалась та самая колокольня, которой Зворник обязан своим именем, но она по вполне понятным причинам не пережила времена турецкого владычества. Мехмед II Завоеватель покорил не только Константинополь, но и Зворник, где воздвиг в Верхнем граде мечеть, названную его именем. Тогда же там появились и жилые здания для гарнизона и представителей власти, со временем превратившиеся в жилой квартал.

Но и мечеть Мехмеда II постигла та же участь, что и первую колокольню. Сегодня наверху сохранились только остатки крепостных стен да мощные своды помещения, в котором располагалась артиллерийская батарея. Зато чуть подальше, почти вплотную с Верхним градом — надо только перелететь с одного холма на другой (если есть крылья, то в чём проблема?) — после последней гражданской войны в Боснии воздвигнута небольшая православная церковь, посвященная Свети Петки Трнови (Святой Параскеве Римской), заступнице города Зворника. Согласно преданию церковь с таким ж названием стояла в Зворнике во времена Георгия Бранковича, но на каком именно месте, не знает никто. Новая же церковь построена по образу и подобию церкви Святого Петра Цетиньского, что возвышается в Черногории на горе Ловчен.

Церковь Свети Петки Трнови

Судьба

Тому, что в Зворнике не уцелели ни средневековая церковь, ни мечеть Мехмеда II, удивляться не приходится, крепости была уготована бурная жизнь, ее стены никогда не были парадным украшением и неоднократно испытывали на себе удары истории.

Еще при жизни Мехмеда Завоевателя 8 октября 1464 года Зворник был осаждён войсками венгерского короля Матьяша I. Однако обновленная крепость оказалась не по зубам 25-тысячному войску. После безрезультатных артиллерийских обстрелов и месячной осады венгры вынуждены были отступить. До больших побед над турками было ещё очень далеко.

А вот 200 лет спустя в 1688 году во время Великой Турецкой войны туркам не удалось отстоять свой Кула град — Зворник был взят австрийцами, но ненадолго. В конечном итоге австрийцам пришлось уступить Боснию туркам, которые восстановили город и пострадавшие укрепления. В XVIII веке Зворник благополучно пережил ещё две осады, и к концу столетия превратился в самую сильную из боснийских крепостей, хотя никогда не отличался большими размерами (в 1838 году крепостные стены защищали 70 пушек). Когда в 1804 году началось первое сербское восстание, Зворник в силу своего географического положения на самой границе с Сербией стал базовым опорным пунктом турецких войск в борьбе против повстанцев.

В 1878 году Зворник снова попал в руки австрийцев, но на этот раз обошлось без штурма и кровопролития: вся Босния была оккупирована в соответствии с решениями Берлинского конгресса. Теперь Дрина отделяла владения Австро-Венгрии от Сербии, а Зворник стал пограничной крепостью. Фортифпкационные сооружения были перестроены австрийцами в соответствии с требованиями тогдашнего военного искусства, и Зворник вплоть до самого падения Австро-Венгерской империи считался пунктом стратегического значения. Однако после завершения Первой мировой войны и образования югославского государства положение изменилось коренным образом — отныне Зворник находился не на границе, а в самом центре югославских земель. В 1934 году Нижний град покинули последние располагавшиеся там подразделения югославской артиллерии, и крепость постепенно начала приходить в запустение. Во время второй мировой войны немцы на короткое время превратили крепость в опорный пункт для ведения боевых действий против югославских партизан, но после 1945 года всё вернулось на круги своя. Заброшенная крепость ветшала, стены осыпались и зарастали дикой ежевикой.

Западная артиллерийская батарея. Чувствуется рука австрийских инженеров.

Однако, как оказалось, боевая история зворницкой крепости на этом не закончилась. В апреле 1992 года, когда только разгоралась гражданская война в Боснии, небольшой отряд боснийцев-мусульман численностью от 150 до 250 человек принял в Кула граде бой против регулярных частей Югославской народной армии и сербских добровольческих формирований. Крепость продержалась с 9 по 26 апреля, пережив массированные артиллерийские обстрелы, удары с воздуха и танковые атаки. Ветхие здания рухнули, древние стены получили многочисленные пробоины и отчасти превратились в руины. То, что сегодня предстаёт нашему взору, носит на себе зримые следы недавней войны.

Туристический объект

В XXI веке местные жители, наконец, поняли, что зворницкая крепость способна служить не только для ведения боевых действий. Был, вероятно, первооткрыватель, который с трудом вскарабкался в один прекрасный день на крепостные руины, с восторгом посмотрел вокруг и подумал: «Да это же чудесное место! Здесь есть и природная красота, и древние камни — всё, что нужно для туристов!» А убеждать нужных людей в своей правоте было нетрудно — надо было только уговорить их подняться и открыть глаза. В 2005 году Джурджев град был провозглашен памятником национального значения.

Провозглашение — самая легкая часть задачи. Для того чтобы привести крепость в порядок, сделать её настоящим туристическим комплексом, где каждый старинный камень старательно закреплен на своем месте, сохранившиеся помещения вычищены и вылизаны, где к каждому достойному объекту ведет удобная дорожка, снабженная в крутых местах ступеньками и безопасными перилами, нужны деньги, много денег. Республика Сербская — страна небогатая, помимо реставрации достопримечательностей есть много других дел, так что на сегодняшний день речь по большей части всё ещё идёт о планах. В них есть всё — и реставрация, и строительство музея с рестораном, и открытие сувенирных лавок, и даже о строительстве канатной дороги поговаривают. Но это в будущем.

Бойница

А пока в крепость проложены пути, и это само по себе замечательно, потому что сегодняшний турист, лишенный возможности посидеть в ресторане в Верхнем граде, может увидеть крепость в ее подлинном, неприукрашенном облике, потрогать камни, залезть туда, куда завтра залезать будет запрещено, ощутить опасность спуска по крутой тропинке и даже отчасти почувствовать себя первооткрывателем, заглядывая в самые укромные уголки, защищенные от посетителей зарослями колючих растений. Для этого надо лишь подняться по ровной, хотя и крутой дороге протяженностью 1700 м, названной «Еринин путь камней» (да, местная администрация успела позаботиться о том, чтобы легенды работали на популярность достопримечательности). Соответственно, вторая проложенная наверх дорожка — она ведёт от Городских ворот или Нижнего града до Среднего града — получила не менее романтическое и жизневдохновляющее имя «Еринин путь страсти». Но имена — дело десятое, важно, что подняться наверх можно без риска для жизни.

И, естественно, можно оттуда и спуститься. Если наверх мы сами того не ведая поднимались на машине пешеходным Ерининым путем камней, то обратно спускались уже грамотно — автомобильной дорогой. Она обнаружилась совсем рядом с верхней парковкой, точнее прямо за ней. Ошибка навигатора состояла в том, что он пытался поднять нас наверх кратчайшим путём, по той стороне холма, которая обращена к Зворнику. Спускаться же мы стали со стороны противоположной и ни секунды об этом не пожалели. Там проложена ровная, достаточно пологая автомобильная дорога, ширины которой вполне хватает, чтобы без всяких дополнительных маневров и волнений разъезжаться со встречным автотранспортом. А места, через которые ведет эта дорога, достойны отдельного внимания. Там, с противоположной от Зворника стороны холма, расположилось село Кула град, начинающееся едва ли не от стен крепости. В 1992 году это мусульманское село подверглось осаде со стороны ЮНА наравне с крепостью, именно по этой мирной дороге пытались подняться наверх танки, а на стенах иных из домов и по сей день видны следы пуль.

Из крепости хорошо видны минареты мечети в Кула граде

Дорога, ведущая через Кула град, в конце концов благополучно огибает холм Младжевац и выводит в ту самую точку, из которой начинается пешеходный подъем на крепость. Путешествие окончено, и дальше можно спокойно двигаться куда угодно — на юг, в сторону Сараево, на север, в сторону Лозницы и Сремской Митровицы, то есть тем маршрутом, которым некогда перемещались через Зворник товары из Дубровника, а можно использовать возможность, которой не было у людей Средневековья — прямо в Зворнике пересечь Дрину по мосту и оказаться за границей, в Сербии. Или, наоборот, дома, это уж с какой стороны посмотреть.